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Sサイズはケーブル1本用、Mサイズは複数のケーブルを通すのに向いています。

デスク裏にはエレコムの電源タップをマグネットで固定しているんですが、そこにつけているCIOの充電アダプターとUSB-Cケーブルはいつも旅行にも持って行って使っているので、いつでも取り外し出来ることが条件でした。

Mサイズの方はケーブルを複数まとめて固定できつつも、外したい時には簡単に外せる作りのようなので、僕の使い方にも合ってると思って選びました。

あとAmazonで検索すると知らないメーカーのケーブルクリップがたくさん出てくるんですが、なんとなく有名なメーカーっぽい方がいいかなと思って、3Mのモノを選びました。

本体と、取り外し可能テープが付属

まずSサイズ。付属品はクリップ4つと、テープが6つです。テープは取り外し出来るタイプですがたぶん再利用はできないようなので、予備で2枚のテープが付いているんですね。

裏面には取り付け方が書かれています。

先にテープだけ貼った後、そこにクリップを固定する方式。そしてテープの剥離紙部分をゆっくり引っ張ると、取り付け面を傷つけずにテープとクリップを外すことが出来る仕組みのようです。

僕の場合、クリップを外すこともあるかもしれませんがテーブルには古材を使っているので、跡が残っても残らなくてもどちらでも良いんですよね…。ただ、賃貸など、外して跡が残ったりすると困る場合がある方には、このテープの仕組みはすごく恩恵があるかもしれません。このあたりもうまくレビューできたら良かったんですが、今回は取り付けの部分だけを書いていきたいと思います。

クリップはやや半透明がかった透明という感じです。

テープには表裏があります。黒い剥離紙の面が、デスクなどに取り付ける方。青い剥離紙の面がクリップを固定する方です。

先にテープ自体を固定する手順なので、黒い剥離紙の方から剥がします。

こちらはMサイズ。本体が2つと、テープが3枚です。

Mサイズはクリップ同士が繋がっている状態になっていました。プラモデルのようですね。ただ取り外しは道具などを使わず、手で折って出来るようになっていました。もし折った跡が気になる場合は軽くやすりがけをすると良さそうです。

僕の場合は折ってからそのまま使いました。

あ、真ん中の繋げている部分は使いません。

指で押さえて、時間をかけて固定

まずはテープから取り付けます。クリップを取り付けたいところをよく考えて決めたら、テープの黒い剥離紙を剥がして、取り付けたいところに貼ります。

30秒ほど押さえつけてしっかりと定着させる必要があるそうです。

テープを貼ったら次はクリップ。青い剥離紙を剥がして、そこに貼ります。

クリップも同じように30秒ほど押さえつけて取り付けます。この時にケーブルを留める部分を押さえてしまうと、クリップが折れてしまうと思うので、端っこの何も無い部分を押さえると良いと思います！

全部取り付けたところ。

取り付けても粘着剤が安定するまで時間が必要なようで、1時間待ってからケーブルを通すようにしたほうが良いみたいです。

こちらは顔です。卑弥呼かもしれません。

ただクリップに通すだけで、簡単に整理できた

1時間待ったあと、ケーブルを通してみました。

見てください。とてもシンプルな方法ではありますが、ただクリップを貼り付けてケーブルを通しただけでも、ちゃんと綺麗に配線できてるように見えませんか？

電源タップのケーブルは、Sサイズの小さいクリップに。

充電用に使っているUSB-Cケーブルは複数あるので、Mサイズの大きいクリップにまとめました。自分の使い方に合わせて、まとめているケーブルから1本だけ別の方向に分けています。

クリップにはフックがあり、フックを固定フックにひっかけることでロックできるようになっています。外したい場合はフックをズラすだけで外せるので、僕みたいに旅行などに充電アダプターとケーブルを外に持って行きたくなっても大丈夫です。

卑弥呼かと思ったらバッハでした。

今のところ、裏でケーブルをまとめてからテーブル上のケーブルクリップに留めています。こちらはケーブルをそれぞれマグネットで留めておける、Ankerの「Magnetic Cable Holder」というアイテムです。

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最初はテーブル側面に取り付けていたんですが、木材だとあんまり粘着が安定しないのか、ケーブルの重みで取れてしまうことが多かったので、こうしてテーブル上に貼って使っています。

もしかしたら今回の3Mケーブルクリップのテープのように、しっかり時間をかけて押さえつけて粘着剤を安定させると良いのかもしれません。ここももうちょっと綺麗な見た目に出来たら良いなと思っています。

デスク下もスッキリ

ケーブルを配線したことで、デスク下の空間がものすごくスッキリしました。見た目だけでなく、足が当たったりして気になることも格段に減ったので、もっと早く整えておきたかったです。

とても簡単でシンプルな方法ですが、別の方法に変えたくなったらクリップを外すことも出来るので、とりあえず配線したい方にもちょっとおすすめしたいです。

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続・電源タップをマグネットでデスク裏に強力固定。充電アダプターをたくさん差しても落ちなくなりました。

高山大知 / daichi takayama — Tue, 23 Jan 2024 07:19:30 +0000

固定したいんですよ、電源タップ。

以前「デスクとシェルフに、マグネットで電源タップを固定してケーブルを整理しました。」という記事を書いたことがあります。

この記事ではマグネット付きの電源タップをデスクとシェルフに固定するために、マグネットシートを使ったやり方を書いたんですが…

結局いま僕の部屋のタップは床に置かれています。

やっぱりこの記事で買ったマグネットシートだと、電源タップを固定し続けるには力が足りなかったみたいなんです…。

使っている電源タップは、エレコムのマグネット付き10個口タップ。最初から裏にマグネットが備わっていて、プラグもたくさん差せるモノです。

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マグネットシートの耐荷重はそれぞれ500gで、エレコムの電源タップが500g、充電器（NovaPort QUAD 65W）が100g。

電源タップだけだと大丈夫かもしれないんですが、実際に充電アダプターを差していくことを考えると、やっぱりちょっと心許ない感じでした…。

くっつくことにはくっつくけど、ちょっとバランスを崩すと外れやすかったんですね。

このブログからマグネットシートもたくさん買ってもらっていたのも申し訳なく思っていて、なんとかもっと良い方法がないかと探していました。

そして今回はこれを完全に解決出来たので、書いていきたいと思います。

さらに強力な磁石を発見

今回買ってみたのがこの磁石。真ん中にネジ穴が空いている、長方形のネオジム磁石です。サイズは「30×13.5x5mm」で、4個セットです。

ブランドは「MAGXCENE」というところ。よく知らなかったので軽く検索してみると、マグネット商品をたくさん販売しているみたいですね。他にも似たようなものをいろんなメーカーが出していましたが、一応僕が買ったモノを貼っておきます！

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二つを横から並べようとすると反発します。

手で近づけるとシューン！と反発していきます。笑

今回使うのは2個で、写真はその残りです。

耐荷重は不明なんですが、面同士がくっついたものはかなり強力です。手で外そうとしても、正直無理ですね。

説明には書いてあるんですが、外す時にはスライドさせて外す必要があります。それでもかなり固いので、僕は机の角を使ってスライドさせて外しました。

サラのビスも4本付属しています。長さは15mmほど。

磁石の方も受けが削られているので、ビスをしっかりねじ込めました。

マスキングテープで位置を測る

マグネット自体は結構小さめなので、電源タップのマグネットと位置がズレないように測ります。

位置を測るのには、マスキングテープを使います。ちょっと広めのモノを使っています。

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▶︎デスクとシェルフに、マグネットで電源タップを固定してケーブルを整理しました。

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これを電源タップの裏に適当に貼って、ビス穴の位置に点を打ちます。

ちなみに今まで貼っていたマグネットシートは外したんですが、その時に粘着面が残ってしまいました。

とりあえず気にせずに、磁石を取り付けたい位置を決めて、電源タップに貼っていたマスキングテープを貼り直します。

そして点を打っていた位置に軽くビスを打ち、マスキングテープを剥がします。

あとはその位置に磁石をビス留めすれば完了です！

ちなみにさきほど残った粘着は、ツールを使って気合い（というかコツコツと）で剥がしました。

思ったよりも強力…

これが完成した姿。

電源タップを取り付けてみたんですが、予想以上にしっかりと固定できました。手でタップを外そうと思っても、軽い力では外れません。

試しに持っている充電器をパッと差してみました。

エレコム電源タップ：500g

NovaPort DUO 30W：78g
NovaPort DUO 65W：95g
NovaPort QUAD 65W：100g

計773g

まだまだ余裕があるので、僕としては十分です。

マグネット自体に少し高さがあるので、充電器もデスクに干渉せずに差し込めました。

懸念点

かなり強力なマグネットなので、磁力の貫通も気になります。

残りのマグネットを上に置いてみたんですが、くっつくほどではないものの、微妙に吸い寄せられる程度の磁力が上まで来ています。

電子機器に影響があるかまでは分からないくらいです。

足元スッキリ

残りのコードは、結束バンドだけで簡単にデスクの脚に固定しました。

電源タップが落ちてくる心配もなくなり、足元もスッキリして満足です。

正直、ここまでしてマグネットでくっつける必要があるかどうかはもう謎なんですが、僕としては一度記事を書いていたので続編として書いてみました。しかし電源タップが壊れて交換したくなった場合、交換はとても簡単だと思います！

もしも前回の記事も参考にしたい方は、前日譚としてこちらも読んでいただけると嬉しいです。

もしマグネットの力で何かを固定したい方の参考になったら嬉しいです。

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ちなみに今使っている充電アダプターはこれです。そんなに重たくないモノですが、この磁力ならたくさん差しても大丈夫そうです！！

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▶︎見た目と足元のノイズが減った。3Mのケーブルクリップで、デスクの配線整理が簡単に出来た。 | signature – シグネチャー

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配線は外せるクリップで。

デスク裏の配線は、3Mの剥がせるクリップ「コマンドフック」でやってみました。

手軽にできるし、これだけでもかなり綺麗になったので、記事も書いてみました。

押し入れをクローゼット化！！鉄製アイテムLABRICOを使った簡単DIY。

高山大知 / daichi takayama — Mon, 22 Jan 2024 08:28:09 +0000

僕の部屋には備え付けのクローゼットがあります。昔ながらの感じで良いんですが、だんだん狭く感じてきました。

部屋に置くタイプのハンガーラックを買おうかなとも思ったんですが、押し入れの空間を使ってみようと思いつきました。

押し入れは自分で真っ白く塗ったんですが、ここに服が掛けてあっても良いのかなと思ったんですよね。

▶︎築50年の押し入れを、真っ白く塗ってみた。

色々見ていると、服を掛けるためのラックはDIYで簡単に作れそうだと思ったので、今回やってみることにしました。

動画版はこちら

ラブリコの突っ張りアイテムを使ってDIY

使うモノを並べてみました。

柱×2
LABRICO アイアンアジャスター×2
LABRICO アイアン伸縮ロッド

今回のキモが「ラブリコ」のアイアンアジャスターというアイテムです。突っ張り棒で有名な「平安伸銅工業」から出ているDIYアイテムで、簡単に柱を立てたり、組み合わせておしゃれ収納を作ることが出来ます。

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ハンガーをかけるところに使うのは、同じく平安伸銅工業の伸縮ロッド。鉄製です。取り付ける場所の幅に合わせてタイプを選ぶことが出来ます。今回は110〜190cmの幅に対応するLサイズを選びました。

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▶︎ラブリコを使って、DIYで”カフェ風”横長テーブルを作ってみた。

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今回はこのラブリコのアイアンアジャスターを使って柱を立て、そこに伸縮ロッドを取り付けてハンガーラックを作ります。

前にDIYで作った机があるんですが、それをバラして柱として再利用します。

ビスの多いこと多いこと。電動ドライバーですらバラすのが大変でした。

今回使う柱。長さは、立てたいところから“マイナス75mm”の長さにカットします。今回は93.5cmにカットしました。

長さを測って線を引いてノコギリで切りました。2mmくらい差が出来てしまったんですが、思ったよりも綺麗に切れました。

ラブリコのアイアンアジャスターはこれ。真ん中の丸い部分をくるくる回すことで張力を発生させます。2×4（ツーバイフォー）の木材に対応しています。

ちなみに1セットに入っているのは1個だけなので、柱を2本立てる場合は2セット買う必要があります！

僕が使おうとしている木材は2×6（ツーバイシックス）なんですが、2×4と厚みは一緒なんですよね。そしてアイアンアジャスターの横部分が抜けていることで、2×6木材も使うことが出来ます！

伸縮ロッドは110~190cmまでの幅に対応したタイプ。長さは、捻ることで調整出来ます！

まずはパーツを取り付け

まずは柱を立てるため、柱にそれぞれのパーツを取り付けます。ビスは付属のものを使います。

電動ドライバーでも良いんですが、僕は手回しでやりました。頑張ればいけます。

底になる部分には、アジャスターに付属しているパッドを貼り付けます。

当然ですが2×6だと幅が合いません。笑

そして伸縮ロッド用のアタッチメントもビス留めします。服を掛けた時に床に付かないようにしたいので、ロッドが出来るだけ上側に来るようにアタッチメントを付けました。

アタッチメントは大と小のサイズがあります。ロッド自体にもアタッチメントを差し込む部分に大小あるので、大きさを合わせて組み立てます。

位置はだいたい中心くらいにつけています。今回柱の長さ以外はほとんど測ってません。

いよいよ組み立て

まずは柱を固定。

垂直になるように立てたあと、アジャスターのパーツを手で回して突っ張らせます。

そのあと、空いている穴にドライバーを差し込んで軽く締めます。この辺りは天井や床の強度と相談した方が良いかも。

僕は聞いてみたら「そのくらいかな〜」と返事が返ってきました（幻聴）

そして伸縮ロッドの長さを合わせて、アタッチメントを差し込みます。写真はアタッチメント大側です。

ロッドは分割されてる部分を回すことでロック出来るようになっています。長さを合わせてアタッチメントを差し込んだら、手でロッドを回して固定します。

完成！！

出来上がりました！！

良い感じにクローゼットぽくなっていますね！

柱自体もオイルを塗って色を変えてみたりしても良いかもしれないですね。それにDIYで作っているので、いざとなったらバラすことも移動させることも可能です。DIYの良いところですね。

今使っている服たちを掛けてみました。「oneger」という鉄製のハンガーを使っているんですが、ロッド自体のさらさらとした質感とも親和性があって気に入りました。

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▶︎シャツもパンツをこれ1本。dripの金属製ハンガー「oneger」で、クローゼットに統一感が出ました。 | signature – シグネチャー

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記事も書いてみたので、気になったら読んでみてもらえると嬉しいです！

柱やロッド自体を壁などにビス留めしても良かったんですが、こうしたDIYアイテムを使った方が楽しそうだったので、こういうやり方でやってみました。柱の長さはオーダーで買うことも出来たりするので、あとはパーツを集めたら簡単に作れると思います！

あとは服とかハンガーの重さに耐えられるかが心配だったんですが、写真の量くらいだったら手で動かそうとしてみても大丈夫でした。もし使っていて壊れてしまったりやり方を変えたくなった時にはまた記事を書いたりしたいと思います。

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▶︎【動画】足場板で４人掛けテーブルをDIYしてみた。 | signature – シグネチャー

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もうひとつ、作ってよかったモノ

今回のクローゼットも結構よかったと思っているんですが、もうひとつ作ってよかったモノがあります。それは部屋の真ん中に置いているメインのテーブル。

ブログを書くときにも使っているし、使っていないときにも日に当たって良い雰囲気になっています。

築50年の押し入れを、真っ白く塗ってみた。

高山大知 / daichi takayama — Mon, 22 Jan 2024 07:32:53 +0000

僕は実家に住んでいます。ブログを書くのも動画を撮るのも、自分の部屋でやっています。

写真は背景を自由に選びやすいんですが、動画になるとやっぱり部屋の壁なんかが背景になるんですよね。今までも見せたくないところは映さないようにして動画を撮っていました。

そんな僕の部屋には押し入れがあるんですが、ここを映すと“家感”が出てしまうので、映すのを避けていました（笑）。部屋の壁は真っ白に塗ったので、押し入れも塗りたいとずっと思っていたんですが、今回ようやく着手しました！

ということで、塗っている様子は動画に収めたので、この記事では細かい感想なんかを書いていきたいと思います。

使ったモノ

今回使ったモノはこちらです。

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ニッペのSTYLE DIYペンキ。スノウホワイトを4kg買いました。

仕上がりはマットな感じで、ハケ跡が目立たなくなるのでおすすめです。

サイズも選べるんですが、4kgタイプは箱自体が塗料を貯めるバケットになるんですよ。あとはツールがあればすぐに塗装を始められるところが良いと思います。

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下地にはアサヒペンの強浸透性水性シーラー（カチオンシーラー）を使いました。押し入れくらいの広さだと多分1Lで足りると思うんですが、重ね塗りする場合は予備があったほうが安心かもしれません…。

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細かいところを塗るのにはハケがおすすめです。僕が買ったのは、50mm（5cm）の幅が狭いタイプ。幅が大きいタイプだと、広い面は一気に塗れる一方で、フチなどの狭い部分に塗料を乗せづらいので、小さいタイプを選んでいます。

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広い面を塗るのに使ったローラーはこれです。一応シーラーにもペンキにも使えますが、塗料ごとに別のモノ分けて使いました。ローラー部分は洗うことも交換することも出来るので、柄は使い回しできます。

ハケは細かい部分を塗るのに向いていますが、広い場所を塗るには不便。ローラーがあると広い場所を一気に塗ることが出来ます。

ハケと比べると塗装面は薄くなりがちなので、乾いた後の重ね塗りが必要だと思います。

雰囲気が変わって、部屋も明るくなった

塗った押し入れはこんな感じになりました。

初心者なのでちょっとムラが残っていますが…。時間が惜しくて焦ってやってしまったのが原因かもしれません。焦らずに時間をかけて、塗料が乾いてから重ね塗りをしていくと、もっと綺麗に塗れると思います！

ちなみに塗る前の押し入れの写真は残っていません…。ビフォーアフターが見せられなくて残念です。

ただ動画には撮っているので良かったらこちらも観てください！

やっぱり色が変わると雰囲気も変わりますね。部屋自体もとても明るくなりました。

この天井の部分がすごく塗りづらかったです。

ローラーではこういった狭い場所、細かい場所は塗りづらいので、やっぱりハケがあって良かったと思いました。

塗りムラが少し出来ました

ぱっと見では分からないかもしれませんが、塗りムラもあります。これくらいのムラだったらむしろDIY感があって割と許せるんですが…

例えばこの部分。同じ白色なので伝わりづらいと思うんですが、面のフチの部分に塗った境目が見えます。

面のフチになっている部分はローラーだと塗りづらいので、ハケを使って塗りました。そのあとローラーで広い面を塗ったんですが、4回くらい重ね塗りしてもこのハケとローラーの境目を消せませんでした。

ローラーは均一に塗れるんですが、そこそこ薄塗りになります。一方ハケの場合はかなりの厚塗りになるので、乗った塗料の量が変わってしまったんだと思いますね。木材に綺麗に塗るのは難しいですね〜。

屋根裏に行くための扉が付いているんですが、これは塗らないでおきました。逆にアクセントになるかな…？と思ったので。

やっぱり下地のシーラーは大事だった

木材に塗料を塗る場合、シーラーによる下地塗装がものすごく大事です。

左側は以前塗ったところ。右側が今回塗ったところです。以前塗った時は、シーラーの塗りが甘かったことで、木材のアク？が滲み出てきてしまい、仕上がりが汚くなってしまいました。

木材に塗装する場合はこういうシーラーをしっかり塗っておかないと、木材から茶色い何かが滲み出てきてしまうんですよ。

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柱の部分はすべて以前塗った部分。シーラーをしっかりしていないと、厚塗りをしてもこんなに汚い仕上がりになってしまいます。下地って本当に大事ですね。

シーラーを塗る時のコツは、表面がテカるくらい厚めに塗っておくことかなと思います。木材の場合、シーラーを塗っても吸い込んでしまうので、量が少ないと効果が薄いんですね。なので、シーラーが表面に定着するくらい厚めに塗り込むのが大事です。

僕は今回、2度〜3度くらいしっかり塗り込んだので、白色が綺麗に発色しました！

白って良いですよね

同じ色のバンカーズボックスを置いてみたところ。この押し入れはクローゼットにしたいと思います。

カバンを置いてみたところ。ちゃんとライティングすれば、撮影ブースにもなってしまいそうですね。

ということで、押し入れを真っ白く塗ってみたという話でした。

塗料は結構匂いがするので、十分に換気をすることをおすすめします。それから乾燥や重ね塗りには時間がかかるので、じっくり時間をかけると良いと思います！

今回登場したモノ。

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